In welchem Format fotografiert ihr?

Ja... das 30 / 1,4 ist ne kleine Lichtbombe.
Oder: Mein kleiner Liebling.

Dank einem Crop-Faktor von 1,6 bei meiner Kamera entspricht das ja umgerechnet auf Kleinbild-Verhältnisse 50mm Brennweite und damit ist es ein Normalobjektiv. Jedenfalls hat es sich bei wenig Licht (sowohl Dämmerung / Nacht als auch Innenaufnahmen ohne Blitzlicht) in meinen Augen bestens bewährt.

Leider habe ich gerade keine eigenen Bilder zur Hand, aber guck einfach mal hier:
--> http://www.facing-my-life.de/2007/12/04/ups-i-did-it-again/

Bringt halt schon was, wenn man bis Blende 1,4 aufreißen kann und so noch ziemlich viele Dinge ohne Stativ einfangen kann.

Zitat

Original von cwoern
Ich knipse nun nur mit einer herkoemmlichen DigiCam (also keine Spiegelreflex).
Aber selbst die billigen Kameras bieten neben den automatischen Modi auch viele manuelle Einstellungen an.
Welches Buch wuerdest Du empfehlen, das mir einfach verstaendlich erklaert, wie man das Maximum aus einfachen Kameras herausholt?

Denn auch wenn solche Bilder nicht mit denen einer Spiegelrflex konkrieren koennen, sind deren Qualitaeten fuer mich ausreichend.
Leider nicht immer durchgaengig und ich wundere mich, was ich haette anders machen sollen.

Gruss Christian

Moin Christian,
darf ich vorab fragen welche Vorkenntnisse bie dir ggf. noch aus der alten analogen Fotografie bestehen?
Sind dir Dinge wie "Filmempfindlichkeit", "Blende" und "Belichtungszeit"bekannt oder fängst du wirklich komplett bei null an?

Gruß
Chris Benjamin

Moin,
dann würde ich es mit einem Buch zu den Grundlagen digitaler Fotografie versuchen. Das muß nichtmal auf deine eigene Kamera abgestimmt sein.

Was verstehst du unter "Wohl stelle ich in der Automatik die Lichtverhaeltnisse ein"? Meinst du damit, daß du das passende Automatik-Programm (Portrait, Panorama, ...) auswählst oder greifst du in die Belichtungsmessung ein und belichtest absichtlich 0,5 - 1 Blendenstufe zuviel, z.B. damit bei Aufnahmen im Schnee die Farben besser rauskommen und deer Schnee weiß und nicht grau wird?

Ok, ich komme vom anderen Ende der Fotografie. Meine erste Kamera war eine alte Spiegelreflex, wo man wirklich alles manuell einstellen mußte. Da lernt man das dann ganz schnell. Selbst heute bin ich immernoch in dem Bereich tätig. Also die ganzen Motiv-Programme meiner Kamera habe ich noch nie benutzt. ich nutze eigentlich nur 4 Modi:

- komplett manuelle Belichtung
- Blendenpriorität (--> ich stell die Blende ein und die Elektronik regelt die Belichtungszeit dazu)
- Zeitpriorität (--> ich stellen die gewünschte Belichtungszeit ein und die Blende kommt automatisch)
- "vollautomatik", wenn es schnell gehen muß.

Bei Fotos hast du für die Belichtung immer drei Parameter, die alle voneinander abhängen, so daß eine Änderung an einem Ende auch Folgen an den anderen beiden Enden hat.

- Belichtungszeit: Die Belichtungszeit sollte beim Kleinbild nicht unter den Kehrwert der eingestellten Brennweite (Zoom) sein. Wenn du also mit 50mm Brennweite fotografierst, sollte die Belichtungszeit nicht länger als 1/50s sein, weil man einen längeren Zeitraum nicht ruhig halten kann (Faustregel fürs Verwackeln). Bei sich sehr schnell bewegenden Motiven, geht man natürlich noch sehr viel weiter runter. Also Sportaufnahmen sollten schon mit 1/500s und kürzer belichtet werden.
- Blende: Kleine Blendenwerte bedeutet, daß die Blende weit aufgerissen ist und viel Licht einfällt. (viel Licht = kürzere Belichtungszeit) Eine weit aufgerissene Blende beduetet aber auch, daß die Tiefenschärfe sehr gering ist. Das bedeutet, daß alles, was sich nicht in der Fokusebene befindet (genausoweit weg ist, wie der Punkt, den du fokussiert hast) sehr schnell unscharf wird. Wenn ich an meinem Objektiv mit Blende 1,4 nah ran gehe, wird das so extrem, daß beim Portrait die Nasenspitze scharf ist und die Augen schon fast unscharf. Will man mehr Tiefenschärfe (also im Volksmund "alles scharf"), muß man die Blende schließen (also höhere Blendenzahlen). Dann ist zwar alles scharf, aber es fällt auch weniger Licht auf den Sensor. Entsprechend muß man länger belichten.
-Empfindlichkeit: Neben Blende und Belichtungszeit speilt auch noch die einstellbare Empfindlichkeit des Sensors mit rein. Die Empfindlichkeit wird in ISO-Werten angegeben, die dem damals üblichen Werten analoger Filme entsprechen. Generell sollte man die Empfindlichkeit so gering wie nur möglich wählen. Je geringer die benötigte Empfindlichkeit, desto geringer ist das Rauschen. Rauchen erkennt man daran, daß Bildpartien krisselig werden. Bei den Filmen war es früher ähnlich. Es gab super scharfe Filme mit ISO 25 und es gab ISO 1600... bei Iso 1600 war aber das Korn so grob und die Farben so schlecht, daß man den Film nur nahm, wenn anders gar nichts mehr zu machen war.

Wie gesagt, das alles hängt voneinander ab und es beadrf etwas Gefühl dort die richtige Kombination zu finden. Zum Beispiel macht es keinen Sinn Sportaufnahmen mit ISO 100 zu machen und dafür die Belichtungszeit auf 1/60s zu verlängern. Durch die Bewegungsunschärfe verliert man da mehr, als wenn man auf Iso 800 umstellt, um dann mit 1/500s fotografieren zu können. Bei statischen Motiven (also z.B. Gebäude) ist es genau umgekehrt. Dort braucht man nicht so kurze Belichtungszeiten, weil sich Gebäude üblicherweise nicht bewegen. Da sollte man dann eher die Empfindlichkeit runterstellen und dafür eine längere Belichtungszeit in Kauf nehmen.

Daneben muß man sich manchmal noch fragen, ob die gemessenen Werte des Belichtungsmessers stimmen oder ob es ggf. sinnvoll ist von der vorgeschlagenen Belichtung abzuweichen. So ist es z.B. bei Aufnahmen in einer Schneelandschaft üblich, daß der Belichtungsmesser um eine Blendenstufe daneben liegt und eine zu kurze Belichtung empfielt. entsprechend ist der Schnee dann nicht weiß sondern grau. Mit dem Wissen stellt man dann die Belichtung manuell nach Gefühl länger ein.
Gleiches gilt für Nachtaufnahmen. Dort liegt der Belichtungsmesser oft auch meilenweit daneben, weil er z.B. eine einzelne Straßenlaterne direkt anmißt und die vielen dunklen Flächen aufdem Bild komplett mißachtet. Da sind dann die Neon-Röhren richtig belichtet und das eigentliche Motiv ist viel zu dunkel. Da sollte man dann auch nach Gefühl eingreifen und nicht der Automatik vertrauen.

Ich hoffe dich jetzt nicht zu sehr verwirrt zu haben, aber ein Mensch, der ja weiß, was er da fotografiert, ist selbst heute noch besser als jede Belichtungsautmatik, wenn man ihm genug Zeit zum Einstellen läßt.

Nachtrag: Noch ein Tipp: Wenn du mit deiner Kamera auch RAW fotografieren kannst, versuch das mal. Die Datenmenge, die dabei gespeichert werden muß, ist zwarsehr groß, dafür hat man aber im Nachhinein noch mehr Möglichkeiten Fehler (z.B. falscher Weißabgleich) zu korrigieren.

Ich habe mal ein Bild vom letzten Silvester angehängt. Wir hatten so eine kleine Fontäne im Garten. Bei solchen Fotos kommt keine Belichtungsautomatik mehr mit.

Da habe ich manuell aus dem Bauchgefühl eingestellt:
Empfindlichkeit: Iso 100
Blende: 10
Belichtungszeit: 4 Sekunden

Zitat

Original von crashboy
Hoffe Du bist nicht sauer über die bearbeitung. Ist nur zur Veranschauung.

Ach I wo... mach mal...
Mir fehlt meistens der Nerv an einem Bild nachträglich rumzuschrauben, wenn es nicht wirklich Besonderes werden soll. Wenn ich die Bearbeitungszeit auf mehrere tausend Bilder hochrechne, wird mir schlecht.

Ach ja, zu dem Bild sei noch angemerkt, daß man den Autofokus bei solchen Bedingungen auch vergessen kann. Man muß also manuell fokussieren und dann "aus der Hüfte schießen".

Mit der Kamera (Porst C-TL) habe ich damals das Fotografieren gelernt. Damals wurden noch lichtstarke Objektive dazu verkauft. So war das 50/1,4 als Kit-Scherbe mit dabei. Das die Kamera noch komplett aus Metall gefertigt ist, sieht man ja deutlich. Da hatte man noch was in der Hand und eine Automatik gab es auch nicht... da mußte man es manuell hinbekommen.

Ach ja, ich habe mal ein wenig in der Buchhandlung gestöbert. Also ich denke mal, daß "Fotoschule" von Christian Haasz ein gutes Buch ist, wenn man die Fotografie lernen will. Das Buch geht auf die Grundhagen ein, die bei analoger und digitaler Fotografie ziemlich identisch ist. Leider gibt es heute viele Bücher, die sich eher auf die digitale Nachbearbeitung stürzen als auf das eigentliche Fotografieren.

Nur zu... Und wenn es um die Technik geht, schreib bitte noch die EXIF Daten dazu.

Brennweite?
Blende?
Belichtungszeit?
Empfindlichkeit?

Dann schreib ich mal die Daten dazu, wie man sie aus den EXIF-Daten, die mit dem Bild gespeichert werden, findet.

Deine Kamera: Canon DIGITAL IXUS 55

Das linke Bild:
Blende: 2,8
Belichtungszeit: 1,6 Sekunden
Empfindlichkeit: steht nichts
Brennweite: 6mm (umgerechnet auf Kleinbild: 36mm)

Das rechte Bild:
Blende: 3,5
Belichtungszeit: 1,3 Sekunden
Empfindlichkeit: steht nichts
Brennweite: 10mm (umgerechnet auf Kleinbild: 60mm)

Du hast die bilder mit Stativ gemacht?

Die Bilder sind so klein, weil du sie angehängt hast. Wenn du draufclickst, sollten sie in einem neuen Fenster größer geladen werden.

Nachtrag: Habe ich gerade gefunden: "Die Ixus 55 hat einen 1/2.5" Sensor, was einem Crop-Faktor von 6,02 entspricht."

Moin,
du hast also die Kamera auf irgendein Geländer oder auf den Boden gestellt? Prinzipiell ist ja nichts dagegen zu sagen, so schleht ist die Kamera auch nicht.

Im Vergleich habe ich zumindest das Gefühl, daß das Bild mit der Brücke ein wenig verwackelt ist. Das andere ist soviel schärfer.
Hast du die Kamera auf das Geländer gelegt und sie dann noch festgehalten oder den Auslöser etwas kräftig gedrückt? Reicht manchmal schon zum verwackeln.

--> Wenn man keinen Kabelauslöser hat, kann man auch den Selbstauslöser benutzen, um die Kamera bei der Aufnahme wirklich ruhig zu bekommen. Also auslösen, 10 Sekunfen warten und dann legt die Kamera erst los. Da hat man genug Zeit alle Hände von der Kamera wegzubekommen.
Hab früher auch manche Fotos trotz Stativ verwackelt, weil das Stativ nicht allzu robust war und ich zu kräftig den Auslöser gedrückt hatte.